Es ist nicht so, dass Bonaparte selbst das Design des berühmten gestreiften Pullovers aus seiner Weste hervorgeholt hat, aber er hatte viel mit der Popularisierung dieses Kleidungsstücks in seinem Land zu tun. Im Jahr 1858, auf dem Höhepunkt des zweiten französischen Kaiserreichs, wurde in einem Dekret, das im offiziellen Marineblatt veröffentlicht wurde, festgelegt, wie die Uniform seiner Matrosen auszusehen hatte: weite Hosen, weißes Hemd mit blauem Kragen, kurzer Wollmantel und gestreifter Pullover. Aber wie viele Streifen sollte dieser Pullover haben? Genau 21, einen für jeden Sieg Napoleons.

Von Jean Paul Gaultier bis Briggitte Bardot, Fraçoise Hardy, Coco Chanel oder Jeanne Moreau, die Französinnen trugen dieses Kleidungsstück wie keine andere, dessen ursprüngliche Herstellung von einer Werkstatt in der Stadt Saint James übernommen wurde. Die Familie Legallais gründete das kleine Unternehmen in diesem französischen Dorf in der Bretagne, um die T-Shirts an die Marine zu liefern. Im Laufe der Jahre wurde das T-Shirt bei Seeleuten auf der ganzen Welt beliebt, da es auf hoher See perfekt gegen den Wind isoliertwar und seine Qualität den Höhen und Tiefen der Arbeit auf dem Schiff standhielt. Aus der kleinen Werkstatt wurde nach und nach ein erfolgreiches Unternehmen, und bis heute steht die Fabrik am selben Ort, etwa 20 Kilometer vom Mont Saint Michel entfernt. Just the sea, der erste Online-Shop, der sich auf Produkte spezialisiert hat, die das Meer respektieren, konnte den aktuellen Modellen, die Saint James herstellt, nicht widerstehen.

Aber was war es an diesem Ort, das diese perfekte Kleidung ausmachte? Die Antwort liegt in seinen Schafen. Im Mittelalter lieferten die Herden, die in den örtlichen Salinen von Saint James aufgezogen wurden, die ideale Sorte Wolle für das Stricken von Pullovern, Hüten und nautischer Ausrüstung zur Unterstützung von Seeleuten und Fischern. Im Jahr 1850 färbte das Unternehmen Wolle, die in Form von Strängen und Knäueln in Kurzwarenläden und als Unterwäsche und Socken für Strumpfwarengeschäfte verkauft wurde.

Ein Jahrhundert später, zwischen den 60er und 70er Jahren, kam der nautische Stil bei den Französinnen in Mode, die es wie keine andere verstehen, ihr Savoir-faire zu nutzen. Die wahre Pionierin dieser Mode war allerdings Coco Chanel. Die Designerin verliebte sich auf einer Reise in die Bretagne, um Verwandte zu besuchen, in das Kleidungsstück und nahm es in ihre nautische Kollektion von 1917 auf.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die St. James-Streifen von allen Wassersportlern erkannt. Aber auch Nicht-Kenner haben sich in das Seemannsmuster verliebt. Das Kino hatte viel damit zu tun, als es sich 1950 entschied, sie in den Vordergrund zu stellen, indem es sie in die Garderobe eines der Schauspieler in dem Kultfilm The Wild One (1950) aufnahm. Lee Marvin ließ sie als Replik von Marlon Brando anfertigen. Und James Dean trug sie wie kein anderer, fünf Jahre später, in "Rebel Without a Cause".

Von da an kapitulierte Hollywood vor den Seemannsstreifen. Es ist nicht schwer, im Internet Fotos von Cary Grant, Robert Redford, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Garbo, Jane Fonda oder Musikern wie Jagger, James Stewart oder Mitgliedern der Beattles zu finden, die ein Kleidungsstück mit diesem Design tragen.

Auch die Nouvelle Vague bediente sich ihrer und Jeanne Moureau, Jean Seberg oder Charlotte Rampling machten sich die Strahlen zu eigen und spazierten mit ihnen durch die französische Hauptstadt, weit weg von der Meeresbrise der Küste der Normandie. In den 1970er Jahren verwendete Visconti sie für die Figur des Teenagers in Tod in Venedig, gespielt von Björn Andrésen. Und im selben Jahrzehnt hört Jackie Onassis nicht auf, es in ihren Sommern an der Küste von Skorpios in ihre Looks einzubauen.

In den 80er Jahren wurde Saint James zum Botschafter der französischen maritimen Tradition. Am Ende dieses Jahrzehnts, 1989, strickte sie zu ihrem 100. Geburtstag den größten Pullover der Welt: 26 Fuß hoch und 45 Fuß breit von einem Ende des Ärmels zum anderen, ein Guinness-Weltrekord.

Die großen Designer der achtziger Jahre zählten auf sie für ihre Kollektionen. Der König zu dieser Zeit war zweifelsohne Jean Paul Gaultier, der dieses Motiv in die Modelle seiner ersten Modenschau 1978 einfließen ließ und 1983 für seine Boy Toy-Kollektion erneut darauf zurückgriff. Er machte sein T-Shirt 'le Marinière' zu einem unverzichtbaren Kleidungsstück im Kleiderschrank. Natürlich wurde eine von Gaultiers Musen, Madonna, ein Fan von Streifen und eine andere Sängerin der Zeit, Donna Summer, stellte 1983 mit ihren gestreiften Overalls in den Schatten.

In den 1990er Jahren wuchs das Unternehmen weiter und beschloss, "cut and sew"-Kollektionen (Hosen, Hemden, Jacken usw.) zu kreieren, indem es Handwerker verpflichtete, die für die Präzision ihrer Arbeit bekannt waren. In diesem Jahrzehnt war einer der Hauptvertreter des gestreiften Hemdes Kurt Cobain.

Der Heilige Jakobus ist zu einer Referenz geworden. Zu den Pullovern haben sich weitere Accessoires gesellt, die ihre Qualität zu einer Referenz in der Mode machen. Wer hat nicht schon einmal ein gestreiftes T-Shirt gehabt? Der bedeutendste Künstler des 20. Jahrhunderts, Picasso, trug sie bei vielen Gelegenheiten. Warhol war auch ein Fan von Streifen, ebenso wie von kulturellen Ikonen wie Hepburn oder Elvis Presley. Wenn Sie mehr über die Geschichte der gestreiften T-Shirts wissen wollen, sollten Sie sich Sirenes Nummer 8 nicht entgehen lassen, wo sie einen Bericht darüber enthält.

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